Teil 1 - Die Nacht

Triest: Der Aufbruch aus dem mitteleuropäischen Herzen

Alles beginnt im Herzen von Triest/Trst, am frühen Abend, wenn die Stadt noch vor Leben pulsiert und die historischen Cafés jene Atmosphäre ausstrahlen, die Triest einzigartig macht. Denn Triest ist vor allem eine Kreuzung: italienisch, slawisch, germanisch, jüdisch, griechisch - ein Schmelztiegel, in dem sich jahrhundertelang verschiedene Kulturen vermischt und gegenseitig bereichert haben, was sich in der Architektur, in den Nachnamen, in den Geschmäckern und in den Sprachen niederschlägt, die sich noch immer in den Straßen des Zentrums vermischen. Hier schrieb Joyce die’Ulysses in den Cafés der Via San Nicolò, Svevo erfand Das Gewissen des Zeno, Saba hatte seine Buchhandlung in der Via San Nicolò - eine Stadt, in der die Literatur kein museales Erbe ist, sondern Luft zum Atmen.

Der erste Kilometer mit kontrollierter Geschwindigkeit führt durch die Straßen des historischen Zentrums - Piazza Unità d'Italia, die Habsburger Paläste, die Lichter, die sich auf dem Wasser des Canal Grande spiegeln - in einem städtischen Prolog, den kein anderer Traillauf vorweisen kann. Triest ist nicht nur der Start, sondern auch die erste unvergessliche Etappe der Strecke.

Vereinfachte Logistik: Beheizter Platz am Start, Taschenabgabe an der Startlinie und Abholung der Startnummer direkt in Triest. Kein Transfer notwendig: Sie kommen an, Sie laufen, und die Reise beginnt.

Der Nachtaufstieg: Triest zu Füßen, die Sterne über uns

Wenn man das Zentrum verlässt, geht man die Boulevards aus dem 19. Jahrhundert entlang und steigt in die Stadtparks hinauf, die Triest zu einer der grünsten Städte Italiens machen - eine Besonderheit, die diejenigen überrascht, die die Stadt nur als Küstenstadt kennen. Man durchquert den Ferdinandeo-Park, erklimmt die Hügel, die das natürliche Amphitheater bilden, auf dem die Stadt liegt, und die Beziehung zwischen Triest und der Natur offenbart sich in ihrer ganzen Stärke: das Meer im Vordergrund, der Karst im Hintergrund, der Himmel darüber und dazwischen eine Stadt, die nie aufgehört hat, wild zu sein.

Während des Aufstiegs breitet sich Triest unter Ihren Füßen in einem wunderbaren Lichterspiel aus, das sich auf dem Meer spiegelt - eine leuchtende Krippe, die sich mit jedem Höhenmeter vergrößert, wobei der Leuchtturm der Victory und die Mole von Audace als Kardinalpunkte in der Dunkelheit dienen. In klaren Winternächten kann man jenseits des Lichtermeeres die schneebedeckten Silhouetten der Julischen Alpen ausmachen - und man versteht, warum die Einwohner von Triest sagen, dass das Meer und die Berge ein und dasselbe sind.

Val Rosandra bei Nacht: Die Sinne erwachen

Sobald man den Karstkamm erreicht hat, steigt man in das Rosandra-Tal/Dolina Glinščice hinab: ein wildes Tal, das einzige in Italien, in dem ein Bach auf der Oberfläche des Karsts fließt, eingebettet in ein Naturschutzgebiet, das eine für seine Größe seltene Konzentration an Artenvielfalt aufweist. Senkrechte Wände aus weißem Kalkstein ragen bis zu einer Höhe von dreihundert Metern auf - dieselben Wände, an denen Emilio Comici, der legendäre Bergsteiger aus Triest und Pionier des sechsten Grades, in den 1930er Jahren vor seinen Dolomiten-Exploits trainierte. Für Comici war das Val Rosandra ein perfektes natürliches Fitnessstudio, und noch heute klettern die einheimischen Bergsteiger in den Routen, die seinen Namen tragen.

Im Winter hat das Tal einen noch intensiveren Charakter: Der Bach ist angeschwollen, die Luft ist schneidend, auf den Felsen bildet sich Eis, und die technischen Wege, die nachts durch das Tal führen, werden zu einer Herausforderung, die Konzentration und Trittsicherheit erfordert. Man konzentriert sich auf seine Sinne - das Geräusch des durch die Felsen fließenden Wassers, den Geruch der feuchten Erde, die Kälte der Winterluft auf der Haut - und testet sich und die Dunkelheit.

La Hauptverpflegungspunkt in Bagnoli: Heiße Pizza im Herzen der Nacht

Der legendäre Stützpunkt der Comunella in Bagnoli della Rosandra/Boljunec verwandelt sich in einen großen Erfrischungsraum, in dem heiße Pizzen direkt zum Abendessen serviert werden. Ein Moment der Erfrischung und des Austauschs im Herzen des Laufs, wo die Wärme des Ofens und die Wärme der Menschen in einer Energie zusammenkommen, die Beine und Geist wieder auflädt.

Die neue Panoramastraße: Basovizza und der Pfad der Ursprünge

Von Basovizza/Bazovica aus wurde die alte, eintönige Strecke der vergangenen Ausgaben durch eine spektakuläre Route ersetzt, die den Sentiero CAI 1 in Richtung Sistiana führt - dieselbe Strecke wie bei den allerersten Ausgaben von La Corsa della Bora, eine Rückkehr zu den Ursprüngen, die den Geschmack einer Wiederentdeckung hat. Man läuft mit Triest zu Füßen - ein Lichterteppich, der in der Nacht pulsiert - und der Adria, in der sich der Mond am Horizont spiegelt.

Die Strecke ist völlig überschaubar: rechts steigt die beleuchtete Stadt zum Meer hinab, links zeichnen sich in klaren Winternächten die schneebedeckten Profile des Monte Nevoso, des Tricorno und der Julischen Alpen ab, so deutlich, dass sie nur einen Steinwurf entfernt scheinen. Dies ist die Strecke, auf der die Beziehung zwischen Triest, dem Karst und den Bergen wie ein Schlag auf die Brust zu spüren ist - das gleiche Gefühl, das die Gründer des Corsa della Bora dazu veranlasste, genau diese Strecke für die erste Ausgabe auszuwählen.

Vom Obelisken von Opicina zum Schloss Miramare: Der Golf bei Nacht

Sie erreichen den Obelisken von Opicina/Opčine, einen historischen Aussichtspunkt auf der Karstterrasse mit Blick auf den gesamten Golf. Von hier aus geht es nicht über die berühmte Strada Napoleonica - die 1821 erbaute Panoramapromenade zwischen Opicina und Prosecco, ein sechs Kilometer langer Balkon zwischen dem Karstkamm und dem Meer, der zu den schönsten Europas zählt -, sondern ein kurzes Stück, das gerade ausreicht, um die Schwindelgefühle auszukosten, bevor es durch die Bovedo-Wald.

Der Bovedo ist ein dichtes und zerklüftetes Gestrüpp aus Steineichen, Manna-Eschen und Hainbuchen, das sich vom Karstkamm in einem Sprung von fast dreihundert Metern zum Meer hinunterstürzt: ein vertikaler, feuchter und stiller Wald, in dem sich das Licht der Scheinwerfer zwischen den Stämmen verliert und das Geräusch des Windes in der Höhe dem Tropfen der Feuchtigkeit unter den Blättern weicht. Die Abfahrt ist schnell und steil und führt die Läufer auf die Promenade von Barcola/Barkovlje - den Strand der Triester, der in der Nacht menschenleer und surreal ist.

Wir laufen zum Schloss Miramare, indem wir den Weg hinaufgehen Sissi-Treppe - die monumentale Steintreppe, die Kaiserin Elisabeth von Österreich zu erklimmen pflegte, um von den Küstenwegen aus das Schlossgelände zu erreichen. Sissi liebte Triest und Miramare sehr: Sie hielt sich regelmäßig dort auf und suchte im Meer und in der Natur jene Zuflucht vor der Strenge des Wiener Hofes, die der rote Faden ihres rastlosen Lebens war. Das von Erzherzog Maximilian und Prinzessin Charlotte von Belgien in Auftrag gegebene Habsburger Schloss ist eine märchenhafte Vision in der Dunkelheit, mit seinen beleuchteten weißen Türmen, die zwischen Meer und Himmel zu schweben scheinen.

Der Aufstieg von Contovello: Stein, Weinberge und der Duft des Meeres

Von Miramare aus steigt man hinauf nach Contovello/Kontovel - ein Juwel aus Karststeinhäusern, die auf den Felsen thronen, umgeben von den Weinterrassen, wo der legendäre Karstwein entsteht. Hier ist der Boden so geizig und der Wind so stark, dass jede Traube eine Leistung ist - und das Ergebnis ist ein Wein von unvergleichlichem Charakter.

Diese steilen Hügel zwischen Contovello und Prosecco sind die Wiege des berühmtesten Weins der Welt: Das Dorf Prosecco, das nur wenige Kilometer von hier entfernt liegt, gab dem gleichnamigen Wein seinen Namen, bevor die Produktion in die Region Venetien verlegt wurde. Aber der Karst von Triest hat sich eine eigene Weinidentität bewahrt, die sich auf autochthone Rebsorten konzentriert, die es anderswo nicht gibt: die Vitovska, mineralisches und würziges Weiß, das nach Karstgestein und Meeresbrise schmeckt; der Istrischer Malvasier, duftend und abgerundet; die Glera, die ursprüngliche Rebsorte des Prosecco, die hier in ihrem Ursprungsgebiet noch immer wächst. Weine von extremem Terroir, Kinder der Bora, der Sonne und einer roten, eisenhaltigen Erde, die den Kalkfelsen kaum bedeckt.

Der Aufstieg durch die engen Gassen des Dorfes, in denen sich der Duft des Meeres mit dem des erhitzten Steins vermischt, ist eine der intimsten und eindrucksvollsten Passagen des gesamten Laufs. Man läuft zwischen Trockenmauern, die an jahrhundertealte Weinberge grenzen, und der Golf weitet sich hinter einem mit jedem gewonnenen Höhenmeter.

Das Finale der Nacht: Sage Trail, Vedetta Weiss und die Barbariküste

Von Santa Croce aus, nehmen Sie die Pfad Tiziana Weiss, auch genannt Salbeiweg für die weiten Flächen des wilden Salbeis, der die Luft parfümiert und üppig zwischen den Steinen des Karsts wächst. Der Weg ist nach Tiziana Weiss benannt, einer jungen Bergsteigerin aus Triest, die 1978 im Alter von nur sechsundzwanzig Jahren beim Abstieg von den Pale di San Martino ums Leben kam - ein kurzes, aber leuchtendes Leben, das den Bergen und der Natur geweiht war und dessen Geist in diesem Weg zwischen Himmel und Meer weiterlebt.

Sie überquert die Pfad der Fischer - einer der ältesten Wege im Karst, auf dem die slowenischen Fischer der Aurisina/Nabrežina kamen mit ihren zoppoli in Richtung des Jachthafens von Canovella degli Zoppoli/Pri Čupah - und Sie erreichen die Vedetta Weiss, eine steinerne Aussichtsterrasse 159 Meter über dem Meeresspiegel. Am Fuße des Aussichtspunkts befindet sich ein Bunker, ein stummes Zeugnis der Organisation Gladio, die hier zwischen 1963 und 1970 ein “Versteck” hatte.

Dieser Abschnitt wird nachts zurückgelegt, wenn man von Contovello kommt. Die prickelnde Meeresluft spürt man in der dunklen Atmosphäre, die Reflexionen der Lichter von Triest und der Boote im Golf ersetzen das Tagespanorama. Die Küste der Barbaren im Dunkeln ist ein urzeitlicher Pfad, wo das Meeresrauschen unter den Füßen der einzige Kompass ist. Der finale Sturzflug hinunter zum Bora Village in PortoPiccolo markiert das Ende der ersten Rennhälfte.

Hauptverpflegungspunkt - PortoPiccolo (km 61,1)

Teil 2 - Der Tag

Der Aufstieg von Alba: PortoPiccolo und die Weißen Klippen

Die Teilnehmer nehmen diesen Anstieg nach dem Nachtquartier in PortoPiccolo in Angriff, mit den Beinen der ersten Hälfte des Laufs, aber gestärkt durch warme Duschen und eine volle Mahlzeit. In der Dunkelheit oder bei Tagesanbruch nimmt der Aufstieg von den Klippen eine ganz andere Dimension an.

Die weißen Klippen ragen im ersten Morgenlicht auf: dieselben wie am Tag zuvor, aber anders — so, wie sich Dinge immer anders anfühlen, wenn man müde ist und trotzdem noch steht. Der Anstieg ist derselbe, das Meer dasselbe. Was sich ändert, ist, wer hinaufsteigt.

Der Rilke-Pfad: Poesie-Terrasse an der Adria

Der Sentiero Rilke im vollen Morgenlicht. Nach der Dunkelheit der Val Rosandra und den Straßen von Triest in der Nacht haben das Weiß der Klippen und das Blau der Adria eine chromatische Intensität, an die man sich kaum gewöhnen kann. Zwei Kilometer, auf denen Erschöpfung zu Landschaft wird und Landschaft zum Treibstoff für die Beine, die danach kommen.

Borgo di Duino: Zwischen dem Schloss und der Pizza delle Cravatte Rosse

Duino/Devin, das Schloss, die Weiße Dame im Fels: man kommt ein zweites Mal vorbei, aber diesmal im vollen Tageslicht und mit den Beinen der Nacht dahinter. Die Verpflegungsstation der Cravatte Rosse — heiße Pizza, Freiwillige, die einen wiedererkennen — ist einer jener Momente, an die man sich erinnert, wenn man von der Bora Ultra erzählt.

Der Berg Ermada: Wo der Karst zum Berg wird

Der Monte Ermada — auf Slowenisch Grmada, 323 Meter — taucht mit denselben sanften Hängen, denselben Kiefern- und Buchenwäldern, denselben Panoramen wieder auf. Bei km 65+ der Bora Ultra hat dieses Hochplateau einen anderen Geschmack: keine Entdeckung mehr, sondern Bestätigung. Wer hier ankommt, weiß bereits, dass er ins Ziel kommen wird.

Die Medeazza-Kreuzung: Wo sich Wege trennen

Hinter dem Berg Ermada öffnet sich das Gebiet zu einer malerischen Karstheide mit terrassenförmig angelegten Weinbergen, Dolinen und Trockenmauern, bis es schließlich die Medeazza/Medjavas - Dorf mit Steinhäusern, wo der italienische Karst nach Slowenien blickt.

Hier trennen sich die Wege: Dies ist die faszinierendste Abzweigung von La Corsa della Bora, wo ein Zweig in Richtung der Grenzwege und des Dorfes San Pelagio/Šempolaj, während die andere Italien verlässt und nach Slowenien einreist, wobei sie durch Jamiano/Jamlje e Doberdò/Doberdob auf fast unerforschten Wegen. Nach der Erfrischungspause in Medeazza - wo die Energie der Freiwilligen bereits ein Bonus ist - macht sich jeder Läufer auf seinen eigenen Weg in das wildeste Herz des Karsts.

Jenseits der Grenze: Slowenien im Licht des Tages

Von Medeazza/Medjavas Der zweite Teil des Laufs verlässt Italien, überquert die slowenische Grenze und führt in das wildeste Herz der Carso/Kras. Nach der Nacht und dem Basisleben ist dies die Strecke, auf der das Tageslicht alles verändert: die verlassenen Pfade, die Befestigungen aus dem Ersten Weltkrieg, der Doberdò-See, der auftaucht und wieder verschwindet - Details, die im Dunkeln unsichtbar wären und sich nun mit einer Kraft zeigen, die Beine und Geist auflädt. Das ist Grenzwanderung in ihrer authentischsten Form.

Jenseits der Grenze: Jamien, Doberdò und die vergessenen Pfade

Von Medeazza/Medjavas über die slowenische Grenze in das wildeste Herz der Carso/Kras. Sie erreichen das Dorf Jamiano/Jamlje - ein kleines Grenzdorf, in dem alte Schilder aus dem Kalten Krieg von der Teilung eines Gebiets zeugen, das jahrhundertelang eine einzige Welt war.

Ein Anstieg führt zum Weg 79 und dann auf kleine, verlassene Pfade, die bei den letzten Ausgaben von La Corsa della Bora wiederentdeckt wurden. Fast unerforschte Strecken durch Felder, Überreste von Befestigungsanlagen aus dem Ersten Weltkrieg und atemberaubende Aussichten: Von den Gipfeln aus kann man gleichzeitig die Adria, den See Doberdò/Doberdob - Karstige Wasserflächen, die je nach den Launen der unterirdischen Hydrologie auftauchen und verschwinden, und die schneebedeckten Berge der Julischen Alpen. Meer, See und Berge verschmelzen zu einem einzigen Horizont, der die Grenzseele dieser Länder zusammenfasst.

Von Sella Zolla geht es wieder hinunter in die Talsohle und dann hinauf nach Italien, um den Park des Großen Krieges von Lupinc zu erreichen, wo sich Erinnerung und Natur an einem der eindrucksvollsten Orte des Triester Karsts verflechten.

Der Lupinc Park des Ersten Weltkriegs: Erinnerung zwischen Schützengräben und lebendigem Stein

Im Herzen des Triester Karsts, umgeben von den Weinbergen des Dorfes Prepotto/Praprot, betritt man den Park Lupinc Škaljunk - ein Freilichtmuseum, das Danilo Lupinc anlässlich des hundertsten Jahrestages des Ersten Weltkriegs auf seinem eigenen Grundstück eingerichtet hat. Ein Ort, an dem sich die Erinnerung mit der Natur vermischt und der Stein Geschichten von vor einem Jahrhundert erzählt.

Der Weg führt durch restaurierte Schützengräben, die von russischen Kriegsgefangenen im Dienste der österreichisch-ungarischen Armee in den Kalkstein gegraben wurden. Eine Steintafel ist Danilos Großvater, Anton Terčon, gewidmet, der 1916 fiel, und den Gefangenen, die hier Müdigkeit, Kälte und ein Land fern der Heimat vorfanden. Die Steinhütten entlang des Weges waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Zufluchtsorte der Hirten vor Sonne und schlechtem Wetter - ein Karst, in dem Alltag und Krieg nahtlos ineinander übergingen.

Wir passieren die stimmungsvolle Grotta Lesa - eine natürliche Höhle, deren Gewölbe eingestürzt ist und eine magische Senke geschaffen hat, eine verwunschene Lichtung, zu der man durch einen natürlichen Steinbogen gelangt, der von einem Riesen gemeißelt worden zu sein scheint. Russische Gefangene suchten hier nach den Tagen der Ausgrabungen Zuflucht; heute dringt das Licht von oben durch die Felswände und schafft eine Atmosphäre, die in der Zeit schwebt. Eine in den Fels gehauene Holztreppe führt aus der Höhle heraus und zurück in die Weinberge.

Hier zeigt sich der Karst von seiner authentischsten Seite: Geschichte und Natur sind untrennbar miteinander verbunden, wo die Narben des Krieges durch die grünen Wälder und die geduldige Arbeit derer, die dieses Land noch immer bewirtschaften, geheilt wurden.

Der Abstieg nach Santa Croce: Das wiederentdeckte Meer

Nach dem Verlassen des Lupinc-Parks beginnt der Abstieg zum Meer. Es ist ein Abschnitt, der einem den Atem raubt - buchstäblich und metaphorisch -, denn das Gelände neigt sich zur Adria hin und der Horizont öffnet sich mit einer Gewalt der Schönheit, an die man sich nicht gewöhnen kann.

Die Route führt nach Santa Croce/Križ - ein malerisches Karstdorf mit engen Steinstraßen und Häusern auf den Klippen, einst ein Dorf slowenischer Fischer, die von der Küste aus über den Sentiero della Salvia (Salbeiweg) zu den Aussichtspunkten kletterten, von denen aus sie Thunfischschwärme im Golf erspähten. Das Fischereimuseum in Santa Croce erzählt von dieser tausendjährigen Tradition, bei der das Schlachten der Thunfische ein kollektives Ritual war, an dem das ganze Dorf - Männer, Frauen und Kinder - teilnahm, denn das Überleben der Gemeinschaft hing von diesen Fischen ab.

Auf den letzten Kilometern über dem Meer reicht der Blick von der slowenischen Küste bis zur Lagune von Grado, und in der Ferne erstreckt sich Triest an seinem Golf. Die Sonne beleuchtet die weißen Klippen, das Blau des Wassers und das dunkle Grün der Seekiefern in einem Bild, das kein Foto wirklich wiedergeben kann.

Zweimal: Dasselbe Merkmal, zwei verschiedene Welten

Die letzten 6 km werden zum zweiten Mal zurückgelegt, allerdings am helllichten Tag - eine faszinierende Besonderheit, die zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen mit ein und derselben Strecke ermöglicht. Das erste Mal in die Stille der Nacht gehüllt, das zweite Mal, um jedes Detail der Landschaft zu genießen.

Das Tagesfinale: Sage Trail, Vedetta Weiss und die Barbari-Küste

In diesem Jahr werden aus dem Dorf Santa Croce/Križ, Alle Strecken von La Corsa della Bora, die in den vergangenen Ausgaben geteilt waren, vereinen sich nun zu einem einzigen, spektakulären Schlussabschnitt auf den Wegen zwischen Santa Croce und PortoPiccolo. Für die Teilnehmer des Bora Ultra ist dies der Moment der Offenbarung: derselbe Weg, der einige Stunden zuvor im Dunkeln begangen wurde, zeigt sich nun in seiner ganzen Schönheit.

Man läuft flach, erhöht über dem Meer, auf einer natürlichen Terrasse, von der aus man den gesamten Golf von Triest überblicken kann: von Punta Salvore bis nach Istrien, vom Schloss Miramare bis zur Lagune von Grado, mit den unendlichen Schattierungen von Sumachrot, dem schimmernden Weiß des Karstgesteins und dem dunklen Grün der Wacholderbüsche. An klaren Bora-Tagen ist die Atmosphäre so transparent, dass sich der Blick hinter dem Horizont verliert.

Die Route führt weiter durch Weinberge, Karstheiden, Kiefern- und Buchenwälder bis zum Dorf Borgo San Mauro - und von hier aus führt der letzte Abstieg nach PortoPiccolo nach vielen Jahren wieder durch die felsigen Costa dei BarbariSteile Klippen mit Blick auf kristallklares Wasser, Buchten mit weißen Kieselsteinen und eine Vegetation, die im Sommer den Duft der mediterranen Macchia verströmt und im Winter der salzigen Luft weicht, die die letzten Schritte vor der Ziellinie begleitet.

Der letzte Endspurt zum Bora Village in PortoPiccolo schließt den Kreis: Wir sind in der Nacht in Triest gestartet, haben den Karst in seiner ganzen Weite durchquert – Stadt, Berge, Grenze, Slowenien und zurück – und kehren nun ans Meer zurück, mit zwei Läufen in den Beinen und einer Geschichte, die man nicht vergisst.