Triest: Der Aufbruch aus dem mitteleuropäischen Herzen

Alles beginnt im Herzen von Triest/Trst, am frühen Abend, wenn die Stadt noch vor Leben pulsiert und die historischen Cafés jene Atmosphäre ausstrahlen, die Triest einzigartig macht. Denn Triest ist vor allem eine Kreuzung: italienisch, slawisch, germanisch, jüdisch, griechisch - ein Schmelztiegel, in dem sich jahrhundertelang verschiedene Kulturen vermischt und gegenseitig bereichert haben, was sich in der Architektur, in den Nachnamen, in den Geschmäckern und in den Sprachen niederschlägt, die sich noch immer in den Straßen des Zentrums vermischen. Hier schrieb Joyce die’Ulysses in den Cafés der Via San Nicolò, Svevo erfand Das Gewissen des Zeno, Saba hatte seine Buchhandlung in der Via San Nicolò - eine Stadt, in der die Literatur kein museales Erbe ist, sondern Luft zum Atmen.

Der erste Kilometer mit kontrollierter Geschwindigkeit führt durch die Straßen des historischen Zentrums - Piazza Unità d'Italia, die Habsburger Paläste, die Lichter, die sich auf dem Wasser des Canal Grande spiegeln - in einem städtischen Prolog, den kein anderer Traillauf vorweisen kann. Triest ist nicht nur der Start, sondern auch die erste unvergessliche Etappe der Strecke.

Vereinfachte Logistik: Beheizter Platz am Start, Taschenabgabe an der Startlinie und Abholung der Startnummer direkt in Triest. Kein Transfer notwendig: Sie kommen an, Sie laufen, und die Reise beginnt.

Der Nachtaufstieg: Triest zu Füßen, die Sterne über uns

Wenn man das Zentrum verlässt, geht man die Boulevards aus dem 19. Jahrhundert entlang und steigt in die Stadtparks hinauf, die Triest zu einer der grünsten Städte Italiens machen - eine Besonderheit, die diejenigen überrascht, die die Stadt nur als Küstenstadt kennen. Man durchquert den Ferdinandeo-Park, erklimmt die Hügel, die das natürliche Amphitheater bilden, auf dem die Stadt liegt, und die Beziehung zwischen Triest und der Natur offenbart sich in ihrer ganzen Stärke: das Meer im Vordergrund, der Karst im Hintergrund, der Himmel darüber und dazwischen eine Stadt, die nie aufgehört hat, wild zu sein.

Während des Aufstiegs breitet sich Triest unter Ihren Füßen in einem wunderbaren Lichterspiel aus, das sich auf dem Meer spiegelt - eine leuchtende Krippe, die sich mit jedem Höhenmeter vergrößert, wobei der Leuchtturm der Victory und die Mole von Audace als Kardinalpunkte in der Dunkelheit dienen. In klaren Winternächten kann man jenseits des Lichtermeeres die schneebedeckten Silhouetten der Julischen Alpen ausmachen - und man versteht, warum die Einwohner von Triest sagen, dass das Meer und die Berge ein und dasselbe sind.

Val Rosandra bei Nacht: Die Sinne erwachen

Sobald man den Karstkamm erreicht hat, steigt man in das Rosandra-Tal/Dolina Glinščice hinab: ein wildes Tal, das einzige in Italien, in dem ein Bach auf der Oberfläche des Karsts fließt, eingebettet in ein Naturschutzgebiet, das eine für seine Größe seltene Konzentration an Artenvielfalt aufweist. Senkrechte Wände aus weißem Kalkstein ragen bis zu einer Höhe von dreihundert Metern auf - dieselben Wände, an denen Emilio Comici, der legendäre Bergsteiger aus Triest und Pionier des sechsten Grades, in den 1930er Jahren vor seinen Dolomiten-Exploits trainierte. Für Comici war das Val Rosandra ein perfektes natürliches Fitnessstudio, und noch heute klettern die einheimischen Bergsteiger in den Routen, die seinen Namen tragen.

Im Winter hat das Tal einen noch intensiveren Charakter: Der Bach ist angeschwollen, die Luft ist schneidend, auf den Felsen bildet sich Eis, und die technischen Wege, die nachts durch das Tal führen, werden zu einer Herausforderung, die Konzentration und Trittsicherheit erfordert. Man konzentriert sich auf seine Sinne - das Geräusch des durch die Felsen fließenden Wassers, den Geruch der feuchten Erde, die Kälte der Winterluft auf der Haut - und testet sich und die Dunkelheit.

La Hauptverpflegungspunkt in Bagnoli: Heiße Pizza im Herzen der Nacht

Der legendäre Stützpunkt der Comunella in Bagnoli della Rosandra/Boljunec verwandelt sich in einen großen Erfrischungsraum, in dem heiße Pizzen direkt zum Abendessen serviert werden. Ein Moment der Erfrischung und des Austauschs im Herzen des Laufs, wo die Wärme des Ofens und die Wärme der Menschen in einer Energie zusammenkommen, die Beine und Geist wieder auflädt.

Die neue Panoramastraße: Basovizza und der Pfad der Ursprünge

Von Basovizza/Bazovica aus wurde die alte, eintönige Strecke der vergangenen Ausgaben durch eine spektakuläre Route ersetzt, die den Sentiero CAI 1 in Richtung Sistiana führt - dieselbe Strecke wie bei den allerersten Ausgaben von La Corsa della Bora, eine Rückkehr zu den Ursprüngen, die den Geschmack einer Wiederentdeckung hat. Man läuft mit Triest zu Füßen - ein Lichterteppich, der in der Nacht pulsiert - und der Adria, in der sich der Mond am Horizont spiegelt.

Die Strecke ist völlig überschaubar: rechts steigt die beleuchtete Stadt zum Meer hinab, links zeichnen sich in klaren Winternächten die schneebedeckten Profile des Monte Nevoso, des Tricorno und der Julischen Alpen ab, so deutlich, dass sie nur einen Steinwurf entfernt scheinen. Dies ist die Strecke, auf der die Beziehung zwischen Triest, dem Karst und den Bergen wie ein Schlag auf die Brust zu spüren ist - das gleiche Gefühl, das die Gründer des Corsa della Bora dazu veranlasste, genau diese Strecke für die erste Ausgabe auszuwählen.

Vom Obelisken von Opicina zum Schloss Miramare: Der Golf bei Nacht

Sie erreichen den Obelisken von Opicina/Opčine, einen historischen Aussichtspunkt auf der Karstterrasse mit Blick auf den gesamten Golf. Von hier aus geht es nicht über die berühmte Strada Napoleonica - die 1821 erbaute Panoramapromenade zwischen Opicina und Prosecco, ein sechs Kilometer langer Balkon zwischen dem Karstkamm und dem Meer, der zu den schönsten Europas zählt -, sondern ein kurzes Stück, das gerade ausreicht, um die Schwindelgefühle auszukosten, bevor es durch die Bovedo-Wald.

Der Bovedo ist ein dichtes und zerklüftetes Gestrüpp aus Steineichen, Manna-Eschen und Hainbuchen, das sich vom Karstkamm in einem Sprung von fast dreihundert Metern zum Meer hinunterstürzt: ein vertikaler, feuchter und stiller Wald, in dem sich das Licht der Scheinwerfer zwischen den Stämmen verliert und das Geräusch des Windes in der Höhe dem Tropfen der Feuchtigkeit unter den Blättern weicht. Die Abfahrt ist schnell und steil und führt die Läufer auf die Promenade von Barcola/Barkovlje - den Strand der Triester, der in der Nacht menschenleer und surreal ist.

Wir laufen zum Schloss Miramare, indem wir den Weg hinaufgehen Sissi-Treppe - die monumentale Steintreppe, die Kaiserin Elisabeth von Österreich zu erklimmen pflegte, um von den Küstenwegen aus das Schlossgelände zu erreichen. Sissi liebte Triest und Miramare sehr: Sie hielt sich regelmäßig dort auf und suchte im Meer und in der Natur jene Zuflucht vor der Strenge des Wiener Hofes, die der rote Faden ihres rastlosen Lebens war. Das von Erzherzog Maximilian und Prinzessin Charlotte von Belgien in Auftrag gegebene Habsburger Schloss ist eine märchenhafte Vision in der Dunkelheit, mit seinen beleuchteten weißen Türmen, die zwischen Meer und Himmel zu schweben scheinen.

Der Aufstieg von Contovello: Stein, Weinberge und der Duft des Meeres

Von Miramare aus steigt man hinauf nach Contovello/Kontovel - ein Juwel aus Karststeinhäusern, die auf den Felsen thronen, umgeben von den Weinterrassen, wo der legendäre Karstwein entsteht. Hier ist der Boden so geizig und der Wind so stark, dass jede Traube eine Leistung ist - und das Ergebnis ist ein Wein von unvergleichlichem Charakter.

Diese steilen Hügel zwischen Contovello und Prosecco sind die Wiege des berühmtesten Weins der Welt: Das Dorf Prosecco, das nur wenige Kilometer von hier entfernt liegt, gab dem gleichnamigen Wein seinen Namen, bevor die Produktion in die Region Venetien verlegt wurde. Aber der Karst von Triest hat sich eine eigene Weinidentität bewahrt, die sich auf autochthone Rebsorten konzentriert, die es anderswo nicht gibt: die Vitovska, mineralisches und würziges Weiß, das nach Karstgestein und Meeresbrise schmeckt; der Istrischer Malvasier, duftend und abgerundet; die Glera, die ursprüngliche Rebsorte des Prosecco, die hier in ihrem Ursprungsgebiet noch immer wächst. Weine von extremem Terroir, Kinder der Bora, der Sonne und einer roten, eisenhaltigen Erde, die den Kalkfelsen kaum bedeckt.

Der Aufstieg durch die engen Gassen des Dorfes, in denen sich der Duft des Meeres mit dem des erhitzten Steins vermischt, ist eine der intimsten und eindrucksvollsten Passagen des gesamten Laufs. Man läuft zwischen Trockenmauern, die an jahrhundertealte Weinberge grenzen, und der Golf weitet sich hinter einem mit jedem gewonnenen Höhenmeter.

Das Finale: Sentiero della Salvia, Vedetta Weiss und die Costa dei Barbari

Von Santa Croce/Križ konvergieren die Wege aller Distanzen von La Corsa della Bora in Richtung PortoPiccolo. Für die Trieste Ultra ist es das letzte Stück einer Reise, die in der Stadt begann, auf den Karst hinaufstieg, die Küste entlangführte und nun ans Meer zurückkehrt, wo alles begann. Die letzten Kilometer — dieselben wie bei allen anderen Distanzen — haben einen anderen Geschmack: man war bereits an Orten, die die von PortoPiccolo Gestarteten nicht gesehen haben.

Von Santa Croce aus, nehmen Sie die Pfad Tiziana Weiss, auch genannt Salbeiweg für die weiten Flächen des wilden Salbeis, der die Luft parfümiert und üppig zwischen den Steinen des Karsts wächst. Der Weg ist nach Tiziana Weiss benannt, einer jungen Bergsteigerin aus Triest, die 1978 im Alter von nur sechsundzwanzig Jahren beim Abstieg von den Pale di San Martino ums Leben kam - ein kurzes, aber leuchtendes Leben, das den Bergen und der Natur geweiht war und dessen Geist in diesem Weg zwischen Himmel und Meer weiterlebt.

Man läuft flach, erhöht über dem Meer, auf einer natürlichen Terrasse, von der aus man den gesamten Golf von Triest überblicken kann: von Punta Salvore bis nach Istrien, vom Schloss Miramare bis zur Lagune von Grado, mit den unendlichen Schattierungen von Sumachrot, dem schimmernden Weiß des Karstgesteins und dem dunklen Grün der Wacholderbüsche. An klaren Bora-Tagen ist die Atmosphäre so transparent, dass sich der Blick hinter dem Horizont verliert.

Sie überquert die Pfad der Fischer - einer der ältesten Wege im Karst, auf dem die slowenischen Fischer der Aurisina/Nabrežina kamen mit ihren zoppoli (aus einem einzigen Kiefernstamm geschnitzte Boote) zu dem kleinen Hafen von Canovella degli Zoppoli/Pri Čupah - und Sie erreichen die Vedetta Weiss, Eine steinerne Aussichtsterrasse 159 Meter über dem Meeresspiegel, von der aus man im Norden die Burg von Duino und im Süden die Küste Istriens sehen kann. Am Fuße des Aussichtspunkts befindet sich ein Bunker, ein stilles Zeugnis der Organisation Gladio, die hier zwischen 1963 und 1970 ein “Versteck” hatte.

Die Route führt weiter durch Weinberge, Karstheiden, Kiefern- und Buchenwälder bis zum Dorf Borgo San Mauro - und von hier aus führt der letzte Abstieg nach PortoPiccolo nach vielen Jahren wieder durch die felsigen Costa dei BarbariSteile Klippen mit Blick auf kristallklares Wasser, Buchten mit weißen Kieselsteinen und eine Vegetation, die im Sommer den Duft der mediterranen Macchia verströmt und im Winter der salzigen Luft weicht, die die letzten Schritte vor der Ziellinie begleitet.

Der letzte Sturzflug in Richtung Bora Village von PortoPiccolo schließt den Kreis: Wir sind vom Meer aufgebrochen, haben den Karst in seiner ganzen Weite durchquert und kehren nun zum Meer zurück.

Letzte Variation (im Dunkeln)

Dieser Abschnitt wird nachts, von Contovello kommend, befahren. Man spürt die frische Seeluft in der dunklen Luft, die Reflexionen der Lichter von Triest und der Boote im Golf ersetzen das Tagespanorama. Die Costa dei Barbari in der Dunkelheit ist eine uralte Passage, wo das Rauschen des Meeres unter den Füßen der einzige Kompass ist.