PortoPiccolo: Der Aufstieg von den Weißen Klippen

Der Start am Bora Village in PortoPiccolo bietet einen atemberaubenden Anblick: die Adria im Rücken, die weißen Karstfelsen vor sich. Der erste Abschnitt ist ein steiler, aber technisch nie schwieriger Anstieg, eine natürliche Kalksteinwand, die in wenigen hundert Metern vom Meeresspiegel auf die Wege der Hochebene führt. Man steigt in gleichmäßigem Tempo hinauf, während sich die Lunge ausdehnt und sich das Meer mit jedem Schritt unter den Füßen ausbreitet.

In diesem Jahr wurden die Startzeiten von einer auf zwei Stunden verlängert, um Verzögerungen an den engsten Stellen zu vermeiden bzw. drastisch zu reduzieren. Das Ergebnis ist ein sanfterer Start, bei dem jeder Läufer von den ersten Metern an seinen eigenen Rhythmus findet, ohne die Frustration der Warteschlange.

Der Rilke-Pfad: Poesie-Terrasse an der Adria

Sobald die Klippen erreicht sind, verläuft der Weg auf dem berühmten Rilke-Pfad, dem Panoramawanderweg, der entlang des Naturparks der Duineser Klippen verläuft und Sistiana/Sesljan mit Duino/Devin verbindet. Etwas mehr als zwei Kilometer zwischen Himmel und Meer, wo sich das strahlende Weiß der Kalksteinfelsen mit dem Kobaltblau der Adria und dem satten Grün der mediterranen Macchia vermischt - Steineichen, Kiefern, Wacholder und Sumach, der die Landschaft im Herbst rot färbt.

Der Weg wechselt zwischen sehr kurzen technischen Abschnitten und weiten, fließenden Abschnitten: Das Gelände ist geschützt, nicht ausgesetzt, und die Holzgeländer entlang des Grats bieten Sicherheit, ohne die schwindelerregende Aussicht zu beeinträchtigen, die den gesamten Golf von Triest/Tržaški zaliv von Punta Salvore in Istrien bis zur Lagune von Grado umfasst, mit den schneebedeckten Julischen Alpen als Hintergrund an klaren Boratagen.

Hier hörte Rainer Maria Rilke - zu Gast bei Fürstin Marie von Thurn und Taxis auf Schloss Duino - an einem stürmischen Tag im Winter 1912 aus dem Wind die Worte, aus denen das Gedicht Duines Elegien, einer der absoluten Höhepunkte der Poesie des 20. Jahrhunderts: «Wer, wenn ich schreien würde, würde mich von den Heerscharen der Engel erhören?». Diese Felsen sind auch die Inspiration für das Motto von La Corsa della Bora: hier zu sein ist wunderbar. (Rilke-Puristen würden einwenden - die Elegien sprechen eher von schrecklichen Engeln als von Sonnenwundern - aber jeder, der diesen Weg mit dem Meer unter den Füßen und dem Wind in den Haaren entlangläuft, versteht genau, was wir meinen).

Auf dem Weg dorthin stößt man auf Militärposten aus dem Ersten Weltkrieg, die das Meer überblicken und heute dem Wanderfalken und der prächtigen Algiroide als Zuflucht dienen. Zwischen den Felsen wächst die Karst-Kornblume, eine seltene Blume, die nur auf diesen Klippen wächst. Auf halber Strecke verlässt der Weg den Bergrücken und führt in einen duftenden Kiefernwald, bevor er auf die Steilküste in Richtung Schloss Duino zurückkehrt.

Borgo di Duino: Zwischen dem Schloss und der Pizza delle Cravatte Rosse

Die Route führt durch das historische Städtchen Duino/Devin, das zwischen dem Monte Ermada und den weißen Klippen der Adria liegt. Sie führt an der Burg von Duino vorbei - der Residenz der Fürsten della Torre und Tasso aus dem 15. Jahrhundert, wo Dante vor Rilke zu Gast war und wo die Terrassen mit Blick aufs Meer Jahrhunderte der Geschichte und Poesie bewachen. Neben den Ruinen des alten Schlosses kann man die Silhouette der Dama Bianca erblicken, den Felsen in Gestalt einer verschleierten Frau, die der Legende nach eine in Stein verwandelte Kastellanin war.

Wenn man die malerische Piazza del Castello passiert, ist es auch Zeit für die tägliche Erfrischung der Cravatte Rosse: frisch gebackene Pizza, ein Lächeln und die Energie der Freiwilligen, die seit jeher die Seele von La Corsa della Bora sind. Ein Ort, um zu verschnaufen, eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen und mit einem ebenso vollen Geist wie mit vollen Beinen wieder an den Start zu gehen.

Der Berg Ermada: Wo der Karst zum Berg wird

Hinter Duino ändert sich der Charakter des Geländes. Man verlässt die Küstenklippen und betritt das Herz der Hochebene, wo der Berg Ermada - auf Slowenisch Grmada, 323 Meter - die Karstlandschaft wie ein Wächter zwischen zwei Welten beherrscht. Der Aufstieg ist sanft und kontinuierlich, niemals brutal, und führt durch Kiefern- und Buchenmischwälder, die sich mit Lichtungen von Bora-Heiden abwechseln.

Der Gipfelkamm bietet eine ausgewogene Mischung aus sportlicher Herausforderung und Panoramagenuss: sanft abfallende Abschnitte wechseln sich mit kurzen Aufstiegen auf fließenden Pfaden ab, und der Blick reicht vom Meer bis zu den Bergen. Der Berg Ermada war auch Schauplatz erbitterter Kämpfe während des Ersten Weltkriegs - an seinen Hängen befinden sich noch immer Schützengräben und Befestigungen der österreichisch-ungarischen Armee -, aber heute hat die Natur diese Wunden geheilt und das Grün der Wälder hat den steinigen Boden von einst ersetzt.

Die Medeazza-Kreuzung: Wo sich Wege trennen

Hinter dem Berg Ermada öffnet sich das Gebiet zu einer malerischen Karstheide mit terrassenförmig angelegten Weinbergen, Dolinen und Trockenmauern, bis es schließlich die Medeazza/Medjavas - Dorf mit Steinhäusern, wo der italienische Karst nach Slowenien blickt.

Hier trennen sich die Wege: Dies ist die faszinierendste Abzweigung von La Corsa della Bora, wo ein Zweig in Richtung der Grenzwege und des Dorfes San Pelagio/Šempolaj, während die andere Italien verlässt und nach Slowenien einreist, wobei sie durch Jamiano/Jamlje e Doberdò/Doberdob auf fast unerforschten Wegen. Nach der Erfrischungspause in Medeazza - wo die Energie der Freiwilligen bereits ein Bonus ist - macht sich jeder Läufer auf seinen eigenen Weg in das wildeste Herz des Karsts.

Der Lupinc Park des Ersten Weltkriegs: Erinnerung zwischen Schützengräben und lebendigem Stein

Im Herzen des Triester Karsts, umgeben von den Weinbergen des Dorfes Prepotto/Praprot, betritt man den Park Lupinc Škaljunk - ein Freilichtmuseum, das Danilo Lupinc anlässlich des hundertsten Jahrestages des Ersten Weltkriegs auf seinem eigenen Grundstück eingerichtet hat. Ein Ort, an dem sich die Erinnerung mit der Natur vermischt und der Stein Geschichten von vor einem Jahrhundert erzählt.

Der Weg führt durch restaurierte Schützengräben, die von russischen Kriegsgefangenen im Dienste der österreichisch-ungarischen Armee in den Kalkstein gegraben wurden. Eine Steintafel ist Danilos Großvater, Anton Terčon, gewidmet, der 1916 fiel, und den Gefangenen, die hier Müdigkeit, Kälte und ein Land fern der Heimat vorfanden. Die Steinhütten entlang des Weges waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Zufluchtsorte der Hirten vor Sonne und schlechtem Wetter - ein Karst, in dem Alltag und Krieg nahtlos ineinander übergingen.

Wir passieren die stimmungsvolle Grotta Lesa - eine natürliche Höhle, deren Gewölbe eingestürzt ist und eine magische Senke geschaffen hat, eine verwunschene Lichtung, zu der man durch einen natürlichen Steinbogen gelangt, der von einem Riesen gemeißelt worden zu sein scheint. Russische Gefangene suchten hier nach den Tagen der Ausgrabungen Zuflucht; heute dringt das Licht von oben durch die Felswände und schafft eine Atmosphäre, die in der Zeit schwebt. Eine in den Fels gehauene Holztreppe führt aus der Höhle heraus und zurück in die Weinberge.

Hier zeigt sich der Karst von seiner authentischsten Seite: Geschichte und Natur sind untrennbar miteinander verbunden, wo die Narben des Krieges durch die grünen Wälder und die geduldige Arbeit derer, die dieses Land noch immer bewirtschaften, geheilt wurden.

Der Abstieg nach Santa Croce: Das wiederentdeckte Meer

Nach dem Verlassen des Lupinc-Parks beginnt der Abstieg zum Meer. Es ist ein Abschnitt, der einem den Atem raubt - buchstäblich und metaphorisch -, denn das Gelände neigt sich zur Adria hin und der Horizont öffnet sich mit einer Gewalt der Schönheit, an die man sich nicht gewöhnen kann.

Die Route führt nach Santa Croce/Križ - ein malerisches Karstdorf mit engen Steinstraßen und Häusern auf den Klippen, einst ein Dorf slowenischer Fischer, die von der Küste aus über den Sentiero della Salvia (Salbeiweg) zu den Aussichtspunkten kletterten, von denen aus sie Thunfischschwärme im Golf erspähten. Das Fischereimuseum in Santa Croce erzählt von dieser tausendjährigen Tradition, bei der das Schlachten der Thunfische ein kollektives Ritual war, an dem das ganze Dorf - Männer, Frauen und Kinder - teilnahm, denn das Überleben der Gemeinschaft hing von diesen Fischen ab.

Auf den letzten Kilometern über dem Meer reicht der Blick von der slowenischen Küste bis zur Lagune von Grado, und in der Ferne erstreckt sich Triest entlang des Golfs. Die Sonne (oder die Sterne, für diejenigen, die nachts ankommen) beleuchtet die weißen Klippen, das Blau des Wassers und das dunkle Grün der Seekiefern in einem Bild, das kein Foto wirklich wiedergeben kann.

Das Finale: Sentiero della Salvia, Vedetta Weiss und die Costa dei Barbari

In diesem Jahr werden aus dem Dorf Santa Croce/Križ, Alle Strecken von La Corsa della Bora, die in den vergangenen Ausgaben geteilt waren, verschmelzen nun zu einer einzigen, spektakulären Endstrecke auf den Wegen zwischen Santa Croce und PortoPiccolo. Egal, ob man aus dem Karst am helllichten Tag oder aus der Nacht von Triest mit Beinen von einer langen Überfahrt ankommt, die letzten Kilometer sind für alle gleich - und sie sind unvergesslich.

Von Santa Croce aus, nehmen Sie die Pfad Tiziana Weiss, auch genannt Salbeiweg für die weiten Flächen des wilden Salbeis, der die Luft parfümiert und üppig zwischen den Steinen des Karsts wächst. Der Weg ist nach Tiziana Weiss benannt, einer jungen Bergsteigerin aus Triest, die 1978 im Alter von nur sechsundzwanzig Jahren beim Abstieg von den Pale di San Martino ums Leben kam - ein kurzes, aber leuchtendes Leben, das den Bergen und der Natur geweiht war und dessen Geist in diesem Weg zwischen Himmel und Meer weiterlebt.

Man läuft flach, erhöht über dem Meer, auf einer natürlichen Terrasse, von der aus man den gesamten Golf von Triest überblicken kann: von Punta Salvore bis nach Istrien, vom Schloss Miramare bis zur Lagune von Grado, mit den unendlichen Schattierungen von Sumachrot, dem schimmernden Weiß des Karstgesteins und dem dunklen Grün der Wacholderbüsche. An klaren Bora-Tagen ist die Atmosphäre so transparent, dass sich der Blick hinter dem Horizont verliert.

Sie überquert die Pfad der Fischer - einer der ältesten Wege im Karst, auf dem die slowenischen Fischer der Aurisina/Nabrežina kamen mit ihren zoppoli (aus einem einzigen Kiefernstamm geschnitzte Boote) zu dem kleinen Hafen von Canovella degli Zoppoli/Pri Čupah - und Sie erreichen die Vedetta Weiss, Eine steinerne Aussichtsterrasse 159 Meter über dem Meeresspiegel, von der aus man im Norden die Burg von Duino und im Süden die Küste Istriens sehen kann. Am Fuße des Aussichtspunkts befindet sich ein Bunker, ein stilles Zeugnis der Organisation Gladio, die hier zwischen 1963 und 1970 ein “Versteck” hatte.

Die Route führt weiter durch Weinberge, Karstheiden, Kiefern- und Buchenwälder bis zum Dorf Borgo San Mauro - und von hier aus führt der letzte Abstieg nach PortoPiccolo nach vielen Jahren wieder durch die felsigen Costa dei BarbariSteile Klippen mit Blick auf kristallklares Wasser, Buchten mit weißen Kieselsteinen und eine Vegetation, die im Sommer den Duft der mediterranen Macchia verströmt und im Winter der salzigen Luft weicht, die die letzten Schritte vor der Ziellinie begleitet.

Der letzte Sturzflug in Richtung Bora Village von PortoPiccolo schließt den Kreis: Wir sind vom Meer aufgebrochen, haben den Karst in seiner ganzen Weite durchquert und kehren nun zum Meer zurück.